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讲上海味道，绕不开那碗菜肉馄饨。
不是超市冷冻柜里硬邦邦的货色，是姆妈一大早从菜场拎回来的。青菜要矮脚青，剁碎了用盐煞煞水，挤干，绿莹莹一堆。肉要夹心，三分肥七分瘦，剁成茸，朝一个方向狠搅，出了胶性才算数。两样拌在一起，再擓一坨猪油进去，香得邻居都要探头问一句：今朝包馄饨啊？
皮子是另买的，碱水皮，微黄，摸着有点涩。摊开一张，搁左手心，筷子拨一坨馅，不消多，拇指大正好。对折，再一弯，两角一捏，像元宝，像护士帽。包的人手指翻飞，边上一摞齐齐整整，看呆。
汤头不要复杂。开水锅里下馄饨，煮到浮起，皮子半透明，隐约透出里头青森森的菜色。碗底早搁了猪油、酱油、葱花，滚汤一冲，荤油化开，香得直冲天灵盖。馄饨捞进去，皮滑，馅紧，咬开一股热气，菜是菜味，肉是肉味，不争不抢。
老吃客讲究。一碗清汤馄饨，不作兴加辣油，说盖住了本味。配一碟小笼包，先咬一小口，吸汤，再夹馄饨，两样换着吃，称之过桥。弄堂口馄饨摊，老板认得熟客，不必开口，多放猪油，少放味精，蛋皮丝铺满。
从前上海弄堂，下午三四点，必有梆子声笃笃响。馄饨担挑过来，一头炉子一头货，竹梆子敲得脆生。姆妈在楼上听见，拿只钢精锅子冲下去，端回来热腾腾一锅，全家分。小囡吃得急，烫了舌尖，嘶嘶吸气也不肯放。
现在卖馄饨的地方多了，连锁店开遍全城，装修亮堂，皮子雪白，肉馅像肉圆，吃不出青菜的影子。改良版有鲜虾的、蟹粉的，贵是贵了，总觉少了点意思。
有些东西，还是老做法对。
不是别家不好，是吃惯了那一口。菜多肉少，皮薄汤清，咬下去是青菜的脆，不是肉的腻。像老弄堂里的人，实实惠惠，不作声张。味道全在那一锅汤里，咸淡刚好，热到心底。
一碗菜肉馄饨，就是上海人藏在骨子里的体己。不对外人炫耀，只在雨天湿冷的傍晚，热气腾腾端上桌，埋头吃掉一整碗。抹抹嘴，什么烦恼都过去了。
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